Покраска автомобиля

Чтобы получить исключительно качественное защитно-декоративное покрытие каркаса авто необходимо применять технологии, максимально приближенные к заводским. Не случайно именно оригинальное ЛКП считается наиболее качественным и надежным. Особенно важно, чтобы данное правило соблюдалось при частичной покраске кузова, когда необходимо совместить отремонтированный участок с заводской покраской. Выбор шпатлевок и грунтов также зависит от применяемой внешней краски и должен быть приближен к заводским эталонам.

В зависимости от состояния автомобиля различают 2 типа покраски кузова.

Полная покраска

Процедура изначально предусматривает снятие старого ЛКП (лакокрасочного покрытия) до первичной подложки (пластика или металла) с площади свыше 50% от общей окрашиваемой поверхности. Число заводских слоев и методы их нанесения не имеют значения. В список последующих операций входит: грунтовка, шпатлевка, подбор оттенка колера, непосредственно покраска и сушка автомобиля. Кузов машины предварительно разбирается, так как некоторые детали восстанавливаются отдельно, альтернативными методами.

Покраска делится на несколько этапов:

• мойка деталей
• снятие дефектных участков старого ЛКП
• «мокрое» шлифование машинкой (в труднодоступных местах – вручную)
• промывка, обдувка сжатым воздухом для удаления мусора, сушка
• изоляция поверхностей, которые окрашивать не планируется
• помещение кузова или детали в покрасочную камеру

В камере окрашиваемые поверхности обезжиривают, грунтуют зачищенные до основы участки, выдерживают кузов в камере 5-7 минут и подвергают его очередной принудительной сушке.

Вышеописанный цикл повторяется 2-3 раза. На втором этапе производится полная грунтовка со шпатлевкой проблемных участков. Финальная часть работ – непосредственно покраска и последующая полировка кузова безабразивными пастами.

Частичная покраска

Мелкие повреждения кузова носят системный характер, поэтому ремонтную (частичную) покраску рекомендуется проводить примерно раз в год. Устранение дефектов начинается со шлифовки мелкозернистой шкуркой, а если ЛКП повреждено до металла или пластика, то снимается и грунтовка. Далее деталь моется, обдувается воздухом, обезжиривается и сушится.

Если лкп пришлось снимать вместе с грунтовкой, то наносится новый слой грунтовки и деталь подвергают принудительной сушке при температурном режиме 18-22 ˚С (в течение суток).

В некоторых случаях форма детали нарушается и становится неизбежна операция шпатлевания. При этом толщина шпатлевки, разумеется, должна быть минимальной. Затем слой шпатлевки подвергается шлифовке, а деталь повторно обезжиривается перед покраской.

При незначительных локальных повреждениях краска наносится «наплывом» в 2-3 слоя с интервалом в 30 минут. При покраске целой детали количество слоёв и интервал напыления краски остается тем же.

Покраска съемных деталей

Диски

Для покраски литых дисков их демонтируют, снимают шины, отмывают от грязи, масла и гудрона. Места, подвергшиеся коррозии, шлифуются до металла, а затем обдуваются сжатым воздухом и сушатся при естественной температуре. Далее колесо обезжиривается и окрашивается.

Номерные знаки

Для покраски номерных знаков табличку предварительно шлифуют с двух сторон, удаляют остатки пыли и обезжиривают. Первой наносят эмаль белого цвета, после чего вручную прорисовывают символы черной кисточкой. Также возможно использование трафаретов.

ПЛАСТИКОВЫЕ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ: РАЗЛИЧИЯ В ТЕХНОЛОГИЯХ ПОКРАСКИ

На первый взгляд принципиальных отличий нет. Однако, покраска алюминиевых деталей или элементов кузова из другого металла невозможна без специальных грунтовых и шпатлевочных материалов, самостоятельный подбор которых весьма проблематичен. Вдобавок существуют нюансы, которые следует учитывать при подготовке кузова к нанесению конкретных автоэмалей (порошковая краска – в их числе), знанием которых зачастую могут похвастаться только опытные, профессиональные кузовщики и колористы.